Om de kosten aanzienlijk te besparen, besluiten steeds meer huis- en appartementeigenaren zelf diensten aan te bieden. Bij het bouwen van een huis of het uitvoeren van eenvoudige renovaties, zoals het leggen van verwarmingsbuizen, kunt u het vrijwel overal zelf doen. Met een beetje handigheid, professionele, gemakkelijk te begrijpen instructies en het juiste gereedschap kunt u uw verwarmingsbuizen zelf, op- of inbouw, kosteneffectief leggen.
Eerste overweging – opbouw of inbouw?
Voordat u aan uw project begint om zelf verwarmingsbuizen te leggen, moet u overwegen of u de verwarmingsbuizen onder of over het pleisterwerk wilt leggen.
Inbouwinstallatie
Bij het nemen van een beslissing moet er rekening mee worden gehouden dat verborgen werk aanzienlijk meer werk vergt. De steen moet worden gefreesd om kanalen voor de pijpen te creëren. Het is raadzaam een specialist te raadplegen die bekend is met het onderwerp statica. Freeswerkzaamheden aan dragende muren kunnen de statica van het gebouw beïnvloeden. De deskundige voert de freeswerkzaamheden uit waar deze geen invloed heeft op het draagvermogen. Bovendien moeten de wettelijke bouwvoorschriften (DIN-norm DIN-1053-1) worden nageleefd, waarin precies is vastgelegd hoe diep en breed de gefreesde kanalen mogen zijn.
Oppervlakinstallatie
Voor opbouwmontage van verwarmingsbuizen zijn ze het meest geschikt op een onopvallende of verborgen plaats, zoals rond plinten. Plinten omringen in de regel de gehele woonruimte. Als je daar de verwarmingsbuizen op het pleisterwerk plaatst, kun je vervolgens plinten bevestigen en zo de buizen afdekken.
Een opbouwinstallatie heeft als voordeel dat er geen specialist hoeft te worden ingeschakeld. Dat bespaart geld. Bovendien bespaart u uzelf veel tijd en werk met het achteraf stukadoorswerk. Als er de komende jaren reparatiewerkzaamheden aan de verwarmingsleidingen nodig zijn, kunt u de opbouwleidingen veel gemakkelijker bereiken dan bij inbouwmontage.
Verwarmingsbuismaterialen
Welk materiaal u kiest voor verwarmingsbuizen moet afhangen van de respectieve eigenschappen op basis van de bestaande omstandigheden. Je kunt kiezen uit staal, koper en kunststof.
Stalen verwarmingsbuizen
Steel biedt de meest robuuste verwarmingsbuizen die gemakkelijk temperaturen tot 120 graden Celsius kunnen weerstaan. Ze overtuigen door hun lange levensduur en lage aanschafprijs. Ze worden voornamelijk gebruikt als draadbuizen, stalen buizen met of zonder lasnaden. Het nadeel is echter de gevoeligheid voor roest bij blootstelling aan vocht van buitenaf. Om deze reden zijn stalen verwarmingsbuizen niet geschikt voor opbouwmontage in vochtige ruimtes of andere plaatsen met een verhoogd risico op vocht.
Koperen verwarmingsbuizen
Koperbuizen zijn over het algemeen alleen geschikt voor kleinere verwarmingssystemen. De maximale aanvoertemperatuur mag niet hoger zijn dan 100 graden Celsius.
Het voordeel van koperen verwarmingsbuizen is dat ze eenvoudig te installeren zijn, aangezien ze eenvoudig te installeren zijn met behulp van persverbindingen. Er zijn talloze maten beschikbaar.
Koper is roestbestendig, daarom kunnen ze zonder aarzeling over pleisterwerk worden geïnstalleerd, zelfs in vochtige ruimtes. De materiaaluitzetting is nadelig bij temperatuurschommelingen.
Kunststof verwarmingsbuizen
Als de verwarmingstemperatuur maximaal 80 graden Celsius bedraagt, kunnen kunststofbuizen worden gebruikt als alternatief voor koper of staal. Hun voordeel ligt duidelijk in hun isolerende eigenschappen, waardoor ze u helpen energie te besparen. Roest heeft bij hen geen enkele kans. De individuele kunststof verwarmingsbuizen worden met zogenaamde fittingen verbonden. Dit zijn kleine verbindingsdelen die moeten worden gesmolten om vervolgens twee buizen aan elkaar te kunnen afdichten. Het nadeel van kunststofbuizen voor het verwarmingssysteem is hun lage gevoeligheid voor hitte boven 80 graden Celsius. De buizen kunnen uitrekken en hun stabiliteit verliezen. Composietbuizen kunnen hierbij helpen. Deze bestaan uit twee lagen kunststof en één laag aluminium. Deze zijn ideaal voor plaatsing onder pleisterwerk op muren en dekvloeren, maar ook voor plinten.
Legmethode
Verwarmingsbuizen mogen nooit zonder enig concept of gedachte worden gelegd. Hier moet u kiezen tussen twee verschillende installatietypes om de best mogelijke waterstroom in de verwarmingsleidingen te garanderen.
Ringvormige legmethode
Bij ringvormig leggen worden de buizen van buitenaf als een slakkenhuis naar binnen en weer terug gelegd. Bij vloerverwarming lopen de leidingen ononderbroken van kamer naar kamer. Bij aansluiting op kamerradiatoren onderbreken ze het traject en loopt de afvoerleiding op dezelfde manier terug als de toevoerleiding. Dit type installatie wordt vooral gebruikt als het een huis met meerdere verdiepingen betreft waarin de warmtestroom via stijgleidingen de bovenste verdiepingen moet bereiken.
Stervormige legmethode
Het lijnennetwerk vormt het centrum in het midden van alle te bevoorraden kamers. Dit betekent dat je een hoofdleiding van het verwarmingssysteem ongeveer in het midden in een kamer legt en van daaruit alle overige verwarmingsleidingen naar de andere kamers verdeelt. Bij vloerverwarming wordt dit type installatie doorgaans niet toegepast, omdat er onnodig veel leidingmateriaal nodig is. Er wordt een uitzondering gemaakt als alleen bepaalde ruimtes met vloerverwarming moeten worden uitgevoerd en andere ruimtes worden uitgesloten. In woonruimtes op de begane grond wordt de stervormige installatiemethode toegepast.
Voorbereiding
Pijplengte
Om optimaal voorbereid te zijn op de werkzaamheden moet de lengte van het gehele leidingtraject worden gemeten. Houd er rekening mee dat bij radiatoraansluitingen het eindresultaat moet worden verdubbeld, aangezien de toe- en afvoerleidingen parallel moeten lopen. Zodra alles is gemeten, weet je hoeveel verwarmingsbuizen je moet kopen.
Factor in accessoires
Als u bij het meten van de afstand voor verwarmingsbuizen T en hoekstukken tegelijk meetelt, kunt u deze bij aankoop van de verwarmingsbuizen kopen en bespaart u een extra rit naar de bouwmarkt of speciaalzaak. Hetzelfde geldt voor eventuele verbindingsstukken. Koper daarentegen kan eenvoudig met de hand of met gereedschap via een persverbinding met elkaar worden verbonden. Stalen buizen zijn verkrijgbaar met schroefdraad waarmee twee buizen via een verbindingsdraad met elkaar kunnen worden verbonden. Lassen is ook mogelijk met stalen buizen. Voor het isoleren van de verwarmingsleidingen dienen tevens isolatieslangen aangeschaft te worden. Kunststofbuizen hebben al een isolerende werking, maar ook hier kan een extra isolatiebuis nog meer energie besparen.
Berekening verwarmingswaterdebiet
Om ervoor te zorgen dat de verwarmingsenergie alle gewenste eindapparaten in voldoende hoeveelheden bereikt, is het noodzakelijk om het verwarmingswaterdebiet te berekenen. Deze bepa alt de hoeveelheid water die in de leidingen moet passen. Om deze reden is een geschikte buisdiameter vereist.
De verwarmingswaterdebietberekening bestaat uit het verwarmingsvermogen van de radiator, het specifieke warmtevermogen, de aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit en de retourtemperatuur. Als u over de benodigde gegevens beschikt, vindt u online rekenhulpmiddelen waar u gratis gebruik van kunt maken. Omdat veel afhangt van de berekening van het verwarmingswaterdebiet, kunt u dit het beste aan de verwarmingsspecialist overlaten als u hier weinig of geen ervaring mee heeft. Een onjuiste berekening vergroot het risico op leidingschade en onvoldoende warmtetoevoer.
Overzicht van boodschappenlijstje
- Verwarmingsbuizen met de juiste lengte
- T, hoek- en verbindingsstukken in het juiste aantal
- Hennep of permanent elastische kit
- Isolatie
- Pijphaak voor wandmontage bij plaatsing over pleisterwerk
Benodigd gereedschap
- Soldeerbout of lasapparaat
- Soldeer- of lasdraad
- Soldeerpasta voor het reinigen van verbindingsgebieden
- Kleine pijpsnijder voor het inkorten
- Combinatie- of pomptang voor koperperscontracten
- Hamer en beitel voor verborgen rioolaanleg
Verwarmingsbuizen leggen
Buizen leggen
Voordat je de pijp koopt, heb je al besloten hoe je hem wilt leggen. Dit is waar je nu begint. Het uitgangspunt is het verwarmingssysteem of de hoofdleiding die naar het verwarmingssysteem loopt. Als de leidingen verzonken moeten worden geïnstalleerd, is het raadzaam om de bijbehorende kanalen te laten voltooien voordat de installatie begint.
Aansluitleidingen
Plastic buizen voor het verwarmingssysteem worden meestal per meter verkocht. Ze elimineren de noodzaak om afzonderlijke leidingdelen met elkaar te verbinden. Als er toch een verbinding nodig is, kan een speciaal verbindingsstuk worden gebruikt, dat meestal van gietijzer is. Vooral in hoeken bij wandmontage kunnen de flexibele leidingen vaak niet zo ver worden gebogen dat ze perfect onder een plint verdwijnen en een knik de doorstroming van het verwarmingswater niet vertraagt. Hoekverbindingen moeten hier zeker worden gebruikt om het probleem op te lossen. Als verwarmingsbuizen niet continu uit het verwarmingssysteem worden getrokken, kunnen er verbindingspunten ontstaan, vooral op de hoofdleiding. Met T-stukken kunnen in totaal drie buizen met elkaar worden verbonden. Lassen/solderen is alleen aan te raden op rechte lijnen.
Solderen/lassen
Doe zelf het soldeer- of laswerk om stalen of koperen verwarmingsbuizen aan te sluiten, wrijf eerst de aansluitpunten op de buis in met soldeerpasta. Dit reinigt niet alleen de plek, maar zorgt er ook voor dat het smeltmateriaal bij verhitting iets naar binnen trekt. Dit resulteert in een optimale pasvorm en strakheid bij het samendrukken van twee buizen. Bij het solderen van de leidingen aan de fittingen van de verwarmingskleppen moeten beide uiteinden verwarmd worden zodat de uiteinden en de fittingen goed aan elkaar kunnen versmelten. Hennep of permanent elastisch afdichtingsmiddel kan de dichtheid bovendien ondersteunen.
Tip:
Koel hete stalen en koperen buizen nooit af met koud water na het solderen of lassen. De “temperatuurschok” kan fijne scheurtjes of andere lekkages veroorzaken.
Leidingisolatie
Pijpisolatie heeft meestal een langwerpige gleuf waardoor de leidingen gemakkelijk naar binnen kunnen worden geduwd. Zorg ervoor dat de isolatiediameter voldoende is, zodat het gleufgedeelte na het inbrengen goed kan afsluiten. Elke open opening betekent een mogelijk energieverlies.
Radiatorklepaansluiting
Zodra de radiatorkranen op de radiatoren in de inlaten en retouren zijn geschroefd, wordt een fitting (meestal gemaakt van plastic) bevestigd. Aan dit aansluitstuk moeten de inlaatleiding en de uitlaatleiding worden gelast/gesoldeerd. Het wordt aanbevolen om las- en soldeervaardigheden te hebben. Alleen het kleinste lek of onzorgvuldigheid kan tot maximale schade leiden.
Tip:
Bij bevestiging aan de radiator moeten de verwarmingsbuizen van onderaf onder een lichte helling in de kranen worden geplaatst. Zo creëer je meer optimale omstandigheden voor latere ventilatie.
Voltooiing
Als alle leidingen correct zijn aangesloten en aangesloten, mogen ze niet onmiddellijk worden afgedekt door plinten of gips. Een kijkje bij een competente verwarmingsinstallateur is altijd aan te raden. Als u iets over het hoofd heeft gezien of op een bepaald gebied niet goed heeft gewerkt, kan de specialist dit met geoefende ogen snel identificeren. Zo blijft u mogelijke gevolgschade bespaard. In een nieuw gebouw kan de installateur de ligging van de verwarmingsleidingen inspecteren bij de inbedrijfstelling/montage van het verwarmingssysteem.
Kosten
De kosten zijn over de hele linie moeilijk in te schatten. Deze bestaan vooral uit de materiële kosten en eventuele hulp van deskundigen. Als je alles zelf doet, kun je de volgende prijzen verwachten:
- Kunststof verwarmingsbuis – gemiddeld 0,70 euro per strekkende meter
- Kunststof verwarmingsbuis met aluminiumlaag – tussen 0,80 euro en twee euro per meter
- Aluminiumcomposietbuizen inclusief isolatie – ongeveer vijf euro per meter
- Koperbuis – 2,50 meter lang, ongeveer tien euro
- Stalen buis – zes meter, ongeveer 20 euro
- Leidingisolatie voor verwarmingsbuizen met een diameter van 18 tot 22 millimeter: tussen de twee en negen euro
- Afdichtmiddel en hennep kosten twee tot vijf euro - afhankelijk van het verbruik
- Pijphouders 20 stuks rond de vier euro in de eenvoudigste versie
Als u ook pijpsnijders en soldeer- of lasapparatuur aanschaft, stijgt uw factuur met ongeveer 200 tot 400 euro. Als de buizen onder het pleisterwerk liggen, worden een troffel, mortel en stopverf toegevoegd. De kosten zouden aanzienlijk hoger zijn als er een gespecialiseerd bedrijf zou worden ingehuurd en er geen werkzaamheden in eigen beheer zouden worden uitgevoerd.
